В наш сумасшедший век к своему стыду не всегда удается выкроить время на обычную службу, а молиться в столь святом месте, это что-то необычное. В конце литургии мы были допущены приложиться к святым мощам, освятили те небольшие святые сувениры купленные в лавочках вокруг монастыря и получили по серебряному колечку с изображением сердечка и надписью на греческом "Агиус Айкатерина".
Распрощавшись с монастырем, мы в тот же день двинулись дальше. Словно, услышав наши молитвы, природа благоприятствовала нашему путешествию, три дня от монастыря в спину дул ровный сильный ветер. Проехав развилку в 10 километрах от монастыря, свернули на Нувейбу. Вскоре справа остался аэропорт и в общей сложности накрутив 45 километров от монастыря, стали на ночлег среди песков. На наш взгляд, это была красивейшая стоянка на всем маршруте.
День седьмой.
Наш путь на запад к побережью залива Акаба. Пейзажи Синая в этих местах изумительнейшие. Именно здесь было убито максимальное количество фотопленки. Полное отсутствие растительности компенсируется необычностью форм рельефа: от острой зубчатки до надкусанных слоеных пирогов, а также цветом гор от нежнейшего кремового, до почти черного. Это был день рекордов: рекорд максимальной скорости 70 км./час, рекорд дневного перехода 140 километров. Этому способствовал профиль пути - практически сплошной затяжной спуск и попутный ветер. Горы выполаживаются. Под вечер проехали какой-то карьер, здесь влево уходит дорога на Нувейбу, а впереди справа примерно через пару километров расположен какой-то объект, напоминающий автобазу. Немного не доехав до побережья, о чем говорили множественные плакаты рекламирующие пляжи Дахаба, вновь остановились на ночевку под открытым небом. Кстати ночевки эти сложности не представляют, главное в начинающихся сумерках уйти удачно в сторону от дороги, чтобы вас не лицезрели военные и иметь достаточный запас воды и продуктов.
День восьмой.
Этот день последний день самой прекрасной - велосипедной части нашего путешествия. Вскоре выскакиваем к побережью вернее на дорогу идущую вдоль него. Необходимо отметить, что в отличие от западного побережья, где море довольно близко и всегда есть возможность искупаться и пополнить запасы воды и продуктов в очередном вилидже, на восточном о море и магазинах узнаешь только из дорожных указателей например: "Дахаб - 15", согласитесь, что крюк в 30 км приличная дополнительная нагрузка и поэтому водой и продуктами лучше запастись заранее в Катерине. До Шармальшейха осталось около 50 км. на протяжении этого пути у каждого встречного и поперечного пытаемся выяснить: когда же идет паром на Хургаду. В который раз убеждаемся в необремененности местного населения информацией. Наконец- то выскакиваем к морю по-настоящему и уже виден город-сказка Шармаль-Шейх, местные для простоты называют его просто Шармаль.
Шармальшейх роскошный курорт, снискавший себе славу мирового центра подводных погружений. Сюда едут не покупаться, но понырять. Сразу необходимо заметить что это курорт нероссийского класса. Цены здесь значительно превосходят Хургадские, публика европейского образца раскатывает на роскошных белых джипах, в голубых бассейнах отелей резвятся длинноногие девицы, а стаканчик колы стоит порядка бутылки этого напитка в нормальных условиях. Но мы и не обольщались надеждой отдохнуть в этом райском уголке, построенном в свое время "израильскими оккупантами". Наш путь в Хургаду на побережье Африки, в курортное местечко, хорошо обжитое земляками россиянами. Поэтому, проехав весь город насквозь, подъезжаем в порт. В порту с сожалением узнаем, что рейсовый пароход на Хургаду ушел в 10.00 и следующий завтра. На наше счастье одна из туристических фирм, пытающаяся освоить этот район, всего лишь второй день как пустила свой пароходик с названием то ли "Аквавижин", то ли "Акварама" по маршруту Шармаль-Хургада. Эта посудина до этого плавала где-то в районе Александрии выполняя все те же туристические рейсы. Представитель фирмы всего лишь за 7 часов и 50$ берется доставить нас в Хургаду. Поторговавшись и скинув из сервисных услуг, личную каюту мы наконец договорились. Цена первоначально смутившая нас, как выяснилось впоследствии всего на 5-7 $ выше стоимости плавания на рейсовом пароходике. Причем на рейсовом пароходике при его двухпалубности нет кают-компании с кондиционером, солярия с лежаками, да и просто негде сесть, т.к. немногочисленные скамейки как правило заняты аборигенами. Наш же пароходик на поверку оказался среднего калибра трехпалубным туристическим судном. На верхней палубе великолепный солярий с лежаками и матрацами, пользование которыми включено в билет, средняя палуба, где расположена небольшая уютная кают-компания с баром, и нижняя палуба с закрытым рестораном. Мы начали свое плавание с нижней палубы. Не имея из скаредности собственной каюты с душем мы отыскали на корме душ халявный, по-видимому, для экипажа, смыли пыль дорог расставили велосипеды и укрепили их на случай качки. Переодевшись в приличную одежду (на наш взгляд) отправились знакомиться с пароходом и местной публикой. Публики кроме экипажа оказалось немного: человек 15 граждан немецкой национальности и одна россиянка Юля с которой мы познакомились с большим удовольствием и от которой получили подробнейшую информацию о морских сообщениях между Шармалем и Хургадой. Оказывается она, имея какое-то отношение к туризму второй раз плывет на этом пароходе, вся вышеизложенная информация как раз и получена от нее. Днем попивая пивко и колу, перекусывая тушенкой и бобами из походных запасов мы с удовольствием нежились на верхней палубе.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14