Тогда старуха схватила что-то вроде метлы, но не улетела на ней, а выразительно указала в сторону машины. Этот намек мы поняли. Я, правда, пытался задобрить колдунью монетой, но потратился совершенно зря: монету она приняла, но со двора прогнала. Мы сфотографировали на прощание манговое дерево с плодами, летавших над ним микроскопических, с палец величиной, птичек и ретировались. Мало ли что, а вдруг старуха вспомнит настоящее заклинание, которое превратит нас в камни или — немного больше радости — в ящериц.
Неподалеку от деревни мы увидели и мужчин. Палками и мотыгами, как это делали их предки тысячу лет назад, они обрабатывали поросшее скудными всходами поле. Во многих районах еще сохранилась общинная собственность на землю, но патриархальные связи понемногу разрушаются. Правда, цивилизация из Дакара по стране расползается медленно, слишком тяжелое наследие досталось молодой республике от колониального прошлого. Да еще засуха пожаром прошлась по Сенегалу, до сих пор вся саванна в ее следах.
На помощь пришли друзья. Как раз сегодня утром прибыл в Дакарский порт корабль с зерном — дар Советского Союза народу Сенегала. Потому Юрий Сергеевич и не поехал с нами — освещает для печати это событие.
Негры встретили нас дружелюбно. Они охотно закурили наши сигареты, разрешили повертеть в руках свои орудия производства, но фотографироваться отказались, поскольку это, как всем известно, наводит на человека порчу. Выяснилось, однако, что в какой-то мере ущерб компенсируется монетой в сто франков. Мы предложили любую половину и ударили по рукам. Кроме того, по половинному тарифу нам позировал голопузый мальчишка, и бесплатно — какой-то неопознанный зверек вроде тушканчика.
А вообще с животным миром дело обстояло таким образом. На обратном пути дорогу перебежали два льва, которые при нашем приближении скрылись в кустарнике. Львы были скромные, средних размеров, и я бы о них даже не упомянул, если бы не совершенно неуместное замечание Юрия Прокопьевича: он якобы совершенно отчетливо слышал, как они блеяли. По-моему, это не аргумент. Овцебык в природе есть, почему бы не быть баранольву?
Столь же скептически Юрий Прокопьевич отнесся к моему гепарду. Я увидел его, когда мы проезжали мимо деревни, — стопроцентного красавца гепарда. И этого крупного, самого быстроногого хищника мой оппонент пренебрежительно обозвал дворнягой — на том основании, что гепард был веревкой привязан к изгороди и лаял на машину. Как будто нет на свете ручных гепардов!
Зато против орлов и грифов не возражал никто, даже Юрий Прокопьевич не осмелился обозвать их галками. И термитников мы видели множество — пирамидальных сооружений, иногда похожих на метровой высоты грибы, возводимых термитами по собственному проекту и на кооперативных началах.
И еще я видел свернутого в кольцо удава, который нежился на солнышке у кювета. Правда, Юрий Прокопьевич заявил, что это брошенная автомобильная покрышка, но в нем просто говорил дух противоречия.
Таковы коротко мои впечатления о путешествии в глубь африканского материка. Возможно, в книгах Ливингстона, Стенли и других исследователей вы найдете больше подробностей о населении, быте и животном мире Африки, но в моем отчете, кроме его лаконизма, есть и то преимущество, что материал для него добыт более современным способом-из окна автомашины.
И еще мне довелось побывать на овеянном легендами острове Горе. Он находится милях в двух от Дакара, и туда по нескольку раз в день отправлялась наша шлюпка с экскурсантами. А легендарен этот крохотный, размером с половину квадратной мили, островок потому, что от его берега уходили в Америку переполненные рабами корабли. «Остров слез»-под таким названием вошел Горе в историю многострадального народа Сенегала. Вот она, крепость с мощными стенами, полуразвалившиеся казематы с проржавевшими пушками; «Дом рабов» с его печально знаменитым, мощенным камнями темным коридором, дверь через которую, связанные и скованные, прошли миллионы людей. Это нужно осознать, представить себе — миллионы!
Может, от Острова слез уходил и корабль капитана Леду, который пленил Таманго и дал Мериме сюжет для прекрасной новеллы?
Живой человек — за бутылку спирта, дюжина — за ящик табака, сотня — за старое ружье! Не много в мире таких мест, где каждый квадратный сантиметр пропитан слезами и кровью…
А сейчас по развалинам крепости бродят туристы, фотографируют казематы и пушки и, проникаясь серьезностью обстановки, разговаривают вполголоса, с необычной для туристов торжественностью.
А в сотне шагов от крепости — обыкновенные жилые дома; во дворах женщины стирают белье и мирно поругиваются друг с другом; мальчишки гоняют мяч; девочки таскают привязанных за плечами младенцев и позируют за мелкую монету; на пляже загорают туристы и местная молодежь. В сотне шагов от крепости веселье и смех: живут и радуются жизни. Ибо человеку свойственно помнить о прошлом, жить настоящим и мечтать о будущем. А жители сегодняшнего Сенегала, несмотря на переживаемые страной трудности, настроены оптимистично: будущее — в их собственных руках.
На «Королеве» нас ожидали два сюрприза. Во-первых, прилетел в Дакар Алексей Федорович Трешников — из Буэнос-Айреса, где он участвовал в научной конференции. Идут годы, редеет легион знаменитых полярников: совсем недавно, кажется, были молодыми Федоров, Толстиков и Трешников, а теперь они патриархи, хранители традиций советской полярной школы. В глазах полярников среднего и младшего поколений их имена окружены ореолом. Поэтому так радовались на «Королеве», когда удалось на пару часов заполучить в гости «самого» Трешникова.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51