Я
была у нее в этом году.
Я постеснялся спросить, как звучит ее имя на суахили; Полина -
это, безусловно, европеизированная модификация.
- Вы зарезервировали место в отеле?
- Нет, устроюсь как-нибудь.
- Я могу показать вам приличную и недорогую гостиницу, если
хотите.
Автобус закончил свой пятичасовой бег возле роскошного отеля на
краю города. Одиночный номер стоил пятьдесят три доллара.
- Это для богатых дураков, - сказала Полина. - Далеко от центра
города. Вы отсюда Африки не увидите. Меня должны встречать, я
подброшу вас к отелю "Сафари".
Высокий пожилой негр поклонился Полине, взял из ее рук сумку и
провел нас к машине. Мне неудобно было спросить ее, кто этот
человек, но она, как бы читая мои мысли, сказала:
- Это мой служащий. У меня здесь бизнес, импортно-экспортная
контора.
Она высадила меня возле отеля, и я сказал, что хотел бы
пригласить ее на ужин, но Полина отказалась:
- Мы еще успеем сделать это. Сегодня у меня много дел, и я буду
занята допоздна. Когда вернетесь с сафари - встретимся. Оставьте
записку у портье. О'кей? - Она протянула мне худощавую холодную
руку - пожатие было крепким, почти как у мужчины.
- Спасибо вам.
- Счастливого сафари!
Машина фыркнула и скрылась за углом, идя, как мне казалось, на
верную аварию; здесь, как и в Кении, было левостороннее
движение, и я не мог к этому привыкнуть. Я быстро нашел сафари
на пять дней: озеро Маньяра - долина Серенгети - кратер
Нгоронгоро. "Ленд Ровер" с водителем-гидом и поваром, палатки,
спальные мешки, трехразовое питание и билеты в заповедники - все
вместе стоило двести долларов. Меня предупредили, что в партии
будут еще три человека и обещали заехать завтра рано утром прямо
в отель. Я походил немного по центру города около башни с
часами, удивился бессмысленности административного здания,
построенного по проекту итальянского архитектора в маленьком
провинциальном городе, расположенном в саванне, и узнал, что
Аруши - это точно середина расстояния между Каиром и Кейптауном.
Я находился в самом сердце Африки.
Когда я стоял под душем, услышал, как где-то стучали тамтамы, и
ритмы накладывались друг на друга в экзотическом стаккато, но я
устал за день и поборол любопытство, не пошел смотреть. Когда я
уже засыпал, вспомнил эту удивительную негритянку с точеными
руками, бойкой мальчишеской стрижкой и исключительно правильными
чертами лица, которое даже полные губы не портили. Африка...
Моими спутниками оказались две молодые новозеландки и
соотечественник Джоэл, который, к тому же, был из моего штата -
он жил в Таллагасси. Девицы все время хихикали и уделяли
повышенное внимание Джоэлу, мне казалось, что этот парень
интересовал их не меньше, чем предстоящее сафари. "Ленд Ровер" -
машина вроде джипа; две ведущие оси, открывающаяся крыша,
запасные канистры с бензином, на бортах привязаны лопаты и траки
- куски стальных дорожек, как танковые гусеницы. Кухонная
утварь, низкие стульчики на трех ножках, палатки, металлические
штыри и ролики пенопластовых матрацев были навьючены на задней
части машины и распиханы под сиденьями.
Когда выезжали из Аруши, моросил мелкий дождик - город
расположен высоко над уровнем моря и оказался в тумане. Мы
направились на север по хорошему шоссе и, когда спускались по
пологому склону, вышли из окутывающего город облака - его нижний
край был четко виден. Вокруг простиралась "акациевая саванна" -
бескрайняя равнина, покрытая низкими кустарниками и островками
деревьев. Акации широко раскидывали свои кроны-зонтики. Мы
двигались довольно резво и к полудню остановились на ланч,
оставив позади километров полтораста. Повар, длинный и неуклюжий
негр, вскипятил на угольной жаровне кофе и чай, зажарил омлет и
сполоснул водой фрукты и овощи. Мы ели за столиком под круглым
тростниковым навесом, а в отдалении деликатно ожидали продавцы
сувениров, их хижины-мастерские были расположены вокруг.
Очевидно, эта остановка была задумана нашим экипажем и
ремесленниками к обоюдной выгоде: туземцы оборудовали
тростниковый навес, стол со скамейками и даже отхожее место, а
гид поставлял потенциальных покупателей фигурок людей и
животных, вырезанных из дерева эбони - черная, как смоль, и
твердая, как камень, сердцевина и более светлые и мягкие
наружные слои. Меня удивила вежливость местных людей: ни один из
них не нарушил нашего завтрака, они терпеливо ждали окончания
трапезы, чтобы предложить свои творения. В Аруши уличные
продавцы очень назойливы и липучи; городская цивилизация портит
нравы.
Я видел, как повар, готовя еду, вытирал руки о свои засаленные
брюки, поэтому принял профилактически маленькую лепешку
фосфат-кодеина - отличного средства, мгновенно останавливающего
расстройство желудка (у меня был горький опыт по этой части на
сафари в Кении). Потом я вспомнил, что прошла неделя со дня
последнего приема противомалярийной таблетки, и проглотил одну.
Мне не хотелось делать этого, так как после таблеток ощущался
жар, легкое головокружение и головная боль, но это было
необходимо, чтобы благополучно закончить путешествие по Африке.
Мы тронулись в путь и не успели отъехать десятка километров, как
водитель-гид остановил машину:
- Баобаб, - сказал он и показал рукой.
Толстое дерево с причудливо изогнутыми под невероятными углами
ветвями величественно возвышалось среди акаций. Его ветки как бы
не знали, куда им расти, и меняли свое направление, образуя
не-ожиданные причудливые изгибы. Новозеландки почему-то
захихикали, я так и не понял, что вызвало их смех, наверное,
виной всему был Джоэл:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17