Прост
ым полинезийским парнем заинтересовался даже Голливуд. С его участием б
ыло снято несколько фильмов. Но «фабрике иллюзий» не удалось удержать Ка
ананоку, ставшего кинозвездой первой величины. Он вернулся на Гавайи, в л
юбимый Вайкики, откуда начался его спортивный путь, где он когда-то возро
дил гавайский серфинг. Именно здесь, в Вайкики, я познакомился с ним незад
олго до его смерти.
Представляясь мне, он четко полностью произнес свое имя Ц Дюк Паоа Каан
аноку. Однако все называли его просто Дюк. Я спросил, почему. Ведь Дюк отню
дь не гавайское имя, по-английски это слово значит «герцог». Каананоку об
ъяснил мне: когда много лет назад Гавайские острова посетил герцог Эдинб
ургский, сын королевы Виктории, дедушке Каананоку довелось познакомить
ся с ним. По гавайскому обычаю, дед назвал сына, отца Каананоку, именем сво
его высокородного друга и гостя. В 1890 году у Дюка Каананоку-отца от брака с
Паакони Лонокаикини родился сын, унаследовавший, кроме родового имени, е
ще и это Ц Дюк, то есть «герцог».
Я бы назвал Дюка Паоа Каананоку не герцогом, а королем. Королем многих вид
ов спорта. Королем Вайкики, знаменитого пляжа, среди легенд которого выд
еляется сказание о блестящем полинезийском спортсмене, покорителе вол
н Дюке Паоа Каананоку.

ЧЕРНАЯ КАРТИНА ИЗ «АЛА МОАНЫ
»

Прежде чем продолжить свой путь по Вайкики в поисках многочисленных лег
енд и преданий, я зашел туда, куда обычно почти не заглядываю и о чем никог
да не пишу, Ц в огромный местный торговый центр, носящий благозвучное га
вайское название «Ала Моана» («Морской путь»).
Гавайская «Ала Моана» во многом отличается от торговых центров крупных
городов; это скорее парк, украшенный многочисленными скульптурами, соче
тающими в себе элементы традиционного и современного искусства, фонтан
ами и разноцветными бассейнами с золотистыми китайскими карпами. На мно
гочисленных скамейках сидят люди, многие приходят сюда просто отдохнут
ь. Магазины, рестораны и культурные заведения, ради которых создан центр,
скромно отступают на второй план. Я очень не люблю ходить по магазинам, но
сюда заглядывал с удовольствием, может быть, из-за особой атмосферы, царя
щей в «Ала Моане». Здесь мне даже удалось записать одну интересную истор
ию. Трудно сказать, добрая она или злая, «белая или черная».
Пожалуй, стоит начать с «черного цвета». Знаменитый художник, о котором п
ойдет речь, писал свои картины всегда только на темном фоне Ц на черном б
архате. Прежде чем познакомиться с этими черными картинами, рассказываю
щими о жизни полинезийцев, в «Ала Моане», я встречался с ними на Таити. Тог
да отметил про себя необычность двух пейзажей, которые видел в одном дом
е. Хозяин этих картин, по-видимому, не слишком высоко ценил их. Там я впервы
е услышал имя этого художника Ц Эдгара Литега Ц второго вайкикского че
ловека-легенды.
Я мог бы рассказать об этом художнике, верном полинезийским мотивам, в кн
иге «Последний рай», где шла речь о Таити. Однако, мне кажется, о нем следуе
т говорить именно в связи с «Ала Моаной», где я обнаружил настоящий храм, ц
еликом посвященный творчеству Литега.
В «Ала Моане» можно купить все, но меня привлекла единственная надпись н
ад одним из магазинов: «Блэк Вэлветс» Ц «Черный бархат». Строчкой ниже с
тояла фамилия художника: Литег из Таити. Здесь были выставлены для осмот
ра и на продажу богатым покупателям картины этого художника. Насколько ж
е прочно вошел он в жизнь Полинезии, если к его имени, как правило, прибавл
яют название полинезийского острова, словно речь идет вовсе не об америк
анском самоучке, случайно заброшенном на острова Южных морей!
Я зашел в магазин и сразу почувствовал себя как дома. Достаточно было одн
ого взгляда, чтобы понять, что именно такие картины на полинезийские сюж
еты, написанные на черном бархате, я уже видел у моего таитянского друга. К
огда-то они были куплены хозяином дома за несколько долларов Ц у бедног
о, как церковная мышь, начинающего художника, и он хранил их, свернув трубо
чкой. Сегодня такой «сверток», проданный когда-то Литегом так дешево, сто
ит в тысячи раз дороже. Цена их продолжает расти, чему немало способствуе
т легенда вокруг имени их создателя.
В отличие от Дюка Каананоку, с которым мне довелось познакомиться лично,
ко времени моего первого приезда на Гавайи Литега, «человека-легенды но
мер два», уже не было в живых. Но в храме, где царил культ Литега, я подружилс
я с Барни Дейвисом, создателем и владельцем этой галереи, «верховным жре
цом» поклонников покойного художника. Его судьба созвучна прошлому и на
стоящему неповторимого Вайкики.
Барни Дейвиса в детстве звали Бранислаусом. Он родился в Литве, но страшн
ая нищета первых десятилетий нашего века вынудила семью литовского кре
стьянина покинуть родину и отправиться за, океан, в Америку. Не знаю, как с
ложилась судьба родителей Бранислауса в Новом Свете, но сын их, носивший
теперь имя Барни, быстро приспособился к американскому образу жизни и во
спринял все американское Ц и хорошее и плохое. На теле появилась татуир
овка. На жизнь зарабатывал игрой на гармошке, пока в конце концов не попал
в руки вербовщиков и не оказался на службе в военно-морском подводном фл
оте США. Так американский литовец Барни Дейвис попал на Гавайи, в Пёрл-Хар
бор, и, демобилизовавшись через много лет, навсегда остался на прекрасны
х островах.
Мастер на все руки, моряк с подводной лодки нанялся подсобным рабочим в г
онолулский театр.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75