Состав этой мастики, в частях (по массе): битум марки БН-50/50 – 75,5; канифоль – 3; бензин – 21,5. Битум нагревают до температуры 160–180 °C, добавляют в процессе плавления канифоль и перемешивают состав 10–15 минут. Когда смесь остынет до 80 °C, в нее вливают бензин, и снова тщательно перемешивают. Мастику (с температурой около 55 °C) сливают в герметически закрытую тару, где она может храниться длительное время. Отметим, что мастика водостойка,
Для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные основания или картон применяют клейстер, для приготовления которого понадобятся в частях (по массе): картофельная или другая мука – 85, скипидар – 15. Муку разводят в небольшом количество воды до получения жидкого теста и вливают тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая (воды надо взять втрое больше по массе, чем муки). Затем добавляют (тоже перемешивая) скипидар.
Когда мастика приготовлена, ее наносят на пол, тшательпо разравнивают и укладывают предварительно раскроенные листы линолеума (рис. 11, д, е). Затем листы прикатывают (приглаживают) сначала руками, а затем – мешком с песком. При прикатывании песком положите мешок на коврик, чтобы не поцарапать линолеум. Приглаживание ведут от центра к краям. Если под линолеумом образовались «воздушные пузыри», покрытие опять разравнивают от центра к краям. Можно также проколоть линолеум в месте «пузыря» тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и положить на него груз. Чтобы линолеум крепче приклеился к основанию, рекомендуется основу и тыльную сторону линолеума предварительно загрунтовать (грунтовка – более жидкая мастика) и просушить 1–2 суток.
Когда кромки линолеума с дефектами, наиболее качественную «стыковку» листов получают, обрезая кромки одновременно на 2 полотнах. Для этого при укладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непроклеенные полоски шириной 15–20 см, причем полотна располагают так, чтобы они краями заходили друг на друга на 10–20 мм. Через 2–3 суток нахлесты полотнищ прирезают, то есть ножом одновременно прорезают по линейке оба слоя линолеума (если линолеум укладывается непосредственно на бетон, то под разрез подкладывают кусок фанеры или дощечку). Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2–3 суток каким-нибудь грузом, например мешочкама с песком (рис. 11, ж, з, и).
Теплые линолеумы (с войлоком) часто настилают прямо на бетонное основание. Иногда от влаги, накопившейся под линолеумом, войлок загнивает. Поэтому, ремонтируя покрытие, обязательно проверьте состояние основы старого покрытия и, если обнаружите очаги гниения, удалите весь линолеум. Очистите от пыли и остатков войлока перекрытие, сгладьте неровности. Затем продезинфицируйте основание 4 %-ным водным раствором смеси фтористого и кремнефтористого натрия (пропорция 3:1), втирая раствор кистью в бетонное основание. (Данные реактивы можно приобрести в магазинах «Химические реактивы».)
Выпускают и готовые к употреблению мастики для наклеивания линолеума: «Биски», КН-2, КН-3. Они удобны в работе, безопасны. Мастику «Биски» перед накладыванием линолеума выдерживают на основе полчаса (за это время растворитель из мастики испаряется), а клеевые мастики КН-2 и КН-3 – 4–6 часов. Используют в качестве мастики и клей «Бустилат».
Моют линолеум водой, добавив в нее немного стирального порошка, несодержащего соды. От соды и мыла полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на линолеуме образовались пятна, их выводят, протерев скипидаром или кашицей из зубного порошка.
Теплоизолирующие линолеумы протирают только влажной мягкой тряпкой, предварительно очистив их пылесосом.
Если не удастся купить «Биски» в магазине, приготовить ее можно самим. Мастика «Биски» состоит из битума марки BH-IV (наиболее часто встречается в быту), скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цемента. Все эти компоненты недефицитны, и их можно купить в хозяйственных магазинах.
Так, чтобы приготовить 10 кг мастики, потребуется, в килограммах: битума – 6,5; уайт-спирита – 2,2; скипидара – 0,4; резинового клея – 0,2; цемента – 0,7. Сначала разогревается битум до 150 °C, затем небольшими порциями в него добавляют цемент, все время тщательно перемешивая состав. Дав смеси остыть до 80 °C, последовательно добавляют в нее остальные компоненты: уайт-спирит, скипидар, резиновый клей


Рис. 12. Разновидности паркета:
а – «Специал»; 6 – со скошенной кромкой; в – с фальцем; г – с пазом и гребнем

Красивым внешним видом, долговечностью, малой тепло– и звукопроводностью отличается пол, набранный из паркета (рис. 12). Ремонт паркетных полов заключается в замене рассохшихся или поломавшихся клепок («паркетин») новыми.


Рис. 13. Основные операции при ремонте паркетных полов: а, б – удаление поврежденной клепки; в – снятие гребня с клепки; г – заливка битумной мастики; д – укладка новой клепки; е – циклевка восстановленного участка

Прежде всего удалите поврежденную клепку, для чего ее придется расколоть долотом или стамеской на несколько частей и вынуть сначала середину, а потом остальные части (рис. 13, а, б). Затем осмотрите бетонное основание и зашпаклюйте выбоины, конечно, если они есть, цементным раствором с добавлением жидкого стекла (силикатного конторского клея). В случае, когда паркет положен прямо на доски, выбоины и щели заделайте кусочками древесноволокнистых плит.
Для закрепления клепки применяют мастику, в основном битумную, имеющую состав, в граммах: битума 850–900, волокнистого наполнителя (например, асбеста 1-го сорта) 150–160. Наполнитель, подогретый до 110–120 °C, добавляют небольшими порциями к расплавленному битуму с температурой 170–180 °C при непрерывном помешивании до получения однородной смеси.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13